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《芈月传》现缂丝与史实不符 缂丝起于汉兴于唐

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观众欣赏红缎刺绣披肩领“女龙袍”。 徐瑞哲 摄

  本报讯(记者 徐瑞哲)“一寸缂丝一寸金”,热播剧《芈月传》中出现了号称“织中之圣”的缂丝服装,被服饰史家认为有“穿越”之嫌。昨天在东华大学上海纺织服饰博物馆揭 幕的“清朝闺秀服饰展”上,策展人解读“大家闺秀”丝绸制衣工艺时认为,从传世实物考证看,缂丝兴于唐代,起源可能早在汉代,与芈月所处公元前两三百年的 战国时期,至少有300年时差。

  缂丝又称“刻丝”,英文译为“中国丝绸织锦”,被视为汉族传统丝绸艺术中的精华,织造细致,挑经显纬,极具欣赏性与装饰性。宋元以来,常用于帝 后服饰、御容造像、摹缂名人书画等。苏州缂丝织造技艺是首批国家级非物质文化遗产,之后缂丝又作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。

  上海纺织服饰博物馆馆长、东华大学教授卞向阳表示,此次办展是为了追溯海派服饰文明时尚的源头。展出的约30件华服,大部分属于首次公开展示。

  这些文物级藏品与海派服饰的渊源,来自于旗女袍服和江南襦裙这两个主要体系:前者带有更多满族色彩,常有袍与褂、袍与坎肩两种组合,其中袍褂组 合较为正式,与坎肩搭配则更为非正式——这一路后来演化为海派旗袍。后者则是汉族女性多用的“襦裙制”,即“上衣下裳”,上衣颇为宽大,可以及膝,下身配 裙以马面裙为主——这一路此后常常见于民国时期“学生装”式样。

  “与屏幕上的戏服相比,更希望观众能从服饰实物中感受历史上的衣着文化。”上海大学生服饰艺术实践基地指导教师李晓君举例,展览中汉族女子穿用 的“女龙袍”可能就出乎常人想象,而这其实符合当时满汉服饰制度“男从女不从”政策,某种程度上体现了制度执行中的妥协与宽松,以及满汉服饰文化的融合发 展。

  这次特展将在东华大学校园内持续至1月17日,周一、周日闭馆,免费对市民开放。

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